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本文目录一览：

• 1、你可以不关心时尚，但不可以不知道Bill Cunningham
• 2、世界十大顶级摄影大师
• 3、人物街拍用什么镜头
• 4、2022秋冬纽约时装周盘点：不少品牌往回看，傲娇的大牌在摆烂
• 5、别让“土味街拍”毁你三观，来看看“街拍鼻祖”镜头里的高级美
• 6、世界著名摄影大师

你可以不关心时尚，但不可以不知道Bill Cunningham

对时尚界乃至更多人来说，6月26日无疑是个沉重的日子，街拍鼻祖Bill Cunningham因病在纽约去世，享年87岁。

或许你不关心时尚，也不知道他是谁，但你一定会被这个执拗老头的赤子之心所打动。

在Bill去世前之前的四十年，他一直是《纽约时报》的撰稿人。从1967年开始，他就用手中的老式尼康相机，拍下每一个经典自然的瞬间，记录了半个世纪以来纽约人们的着装习惯从普通大众化到个性化的转变。

《纽约时报》专门为比尔·坎宁安开放了这个叫做《On The Street》的专栏，时间长达数十年，在纽约时尚圈中有着至高无上的地位，并连任“读者最喜欢的栏目”。

《Evening Hours》则是他游走于纽约夜生活中各类宴会活动的收获。

美国版《Vogue》主编安娜·温图尔出席一个表彰典礼时曾说过：“我们盛装出席，全是为了Cunningham。”这句话更足以说明Bill在时尚界的意义。

甚至在2008年，Bill获得了法国文化部颁发的艺术及文学骑士勋章。

2010年 《Bill Cunningham New York》时尚纪录片问世后，纽约高档百货公司波道夫•古德曼还以Bill的作品为主题装点橱窗，向他致敬。

纪录片《街拍鼻祖比尔》的宣传海报

而这样一位在时尚界地位非凡的街拍大师却过着简单朴素的生活。他从来不去电影院，他没买过一台电视机，他几乎每天都去55街吃早餐，早餐永远是一杯咖啡，一顿英式早餐，不超过3美金那种。

看上去慈眉善目的Bill实际上是一个桀骜不驯、极具专业和行业操守的摄影师、媒体人。他拒绝《纽约时报》为其提供的固定职位，因为这会禁锢他自由创作。他说：“钱是世界上最便宜的东西，自由与民主才最昂贵。”

不同于大多数时尚摄影师镜头下光鲜亮丽的明星、超模或是颇有名气的时尚人士，Bill 对人物的社会地位视而不见，眼中只有别具个人风格的装束，哪怕是大街上扫地的老太太，也有可能是他的拍摄对象。

在纽约这样一个繁华之地，Bill对摄影始终怀着一颗赤子之心。穿着蓝色工装、脖子上永远挂着一台35厘米单反，踩着一辆二八自行车，从曼哈顿东城的酒店，到市中心的码头，再到哈莱姆区，纽约的各个角落都有Bill的足迹。久而久之，他也变成了街上的一道风景。

Bill摄影作品

如果你还想更多地了解这位老人的故事，就去看看《街拍鼻祖比尔》这部纪录片吧，虽然你不能了解他谜一样的人生，但也会被他的故事与生活的态度所打动。

世界十大顶级摄影大师

1. 早起的鸟儿有虫吃

在日出时分拍摄，这时风比较小，甚至没有风，不会让花朵摇曳而导致画面不实。在清晨，花朵上常常还会带有露水，能够丰富画面的立体感。

2. 柔化光线

尽量避免来自头顶的直射光线，它会导致反差过大、从而让照片容易过曝。如有必要的话，可以对过于明亮的光线进行柔化处理。比如说，可以在你自己的影子里拍摄，也可以利用填充闪光或反光板来打亮阴影。

3. 最高品质

尽量使用最低的ISO设置，来保证获得最佳的图像品质和精度。但这就往往意味着需要降低快门速度，那么记得使用三脚架来避免机震的影响。

4. 变换多种角度

当你找到一朵适合当模特儿的花之后，要充分挖掘它的表现力。尽你所能发挥创意，进行多种尝试。花朵不会跑，所以尽可以耐心地从每个角度来观察、拍摄它，并且更换不同的镜头，创造出不同的效果。

创意虚化 试验不同的构图与焦点

你将如何描摹你的拍摄对象，这很大程度上决定于你选择的镜头、光圈、焦点位置、光线以及构图，这其中的任何一点都会对画面的最终效果产生明显的影响。

人物街拍用什么镜头

问题一：单反相机配什么镜头能时候街拍人物呢 看你的预算和拍摄目标

如果是扫街、街拍。以陌生人或熟悉的人为主

70-200 F2.8 是最好的选择。大光圈。又是长焦。

70-300也不错。

如果是拍摄熟悉的人，在街上街拍人像。50定、85定、都是不错的选择

因为定焦头，变焦靠走。所以在拍摄模特、有意识的抓拍什么的都行。

如果是拍摄陌生人，街拍美女之类的。在对方不知情的情况下拍摄，长焦变焦头方便~

问题二：主要街拍人像用什么镜头 回答的人不厚道啊，张嘴就给人说1.4的，1.8的不能用吗？

烧器材的都是菜鸟

问题三：街拍用什么镜头好 A P S-c用35mm比较方便，全幅50mm。当然还要看实际情况及个人喜好。

问题四：街拍用什么镜头合适？ 街拍的题材不定，基本是看见啥有意思就拍啥……所以从超广角到超长焦都可能用得到！

问题五：问：街拍到底用什么镜头最好 一镜走天下的大变焦最适合街拍了。不要迷信35定。胶片时代没有那么强大的高感，数码时代扫街有么有大光圈无所谓。

问题六：700D扫街拍人像适合配什么镜头佳能70-200/F2.8

问题七：街拍大师都用什么焦段镜头 广角镜头居多。根据画幅不同，选择相当于全画幅24mm或35mm焦距的镜头。

问题八：问前辈门，拍服装模特（街拍）用什么镜头好 你好，如果不差钱肯定考虑50/1.2和85/1.2，这两只镜头，服装的表现大部分是靠模特的表现来实现的

问题九：想出门街拍，街景啊抓拍些人物什么的，求问哪个焦段的镜头比较实用? 抓拍：35；通用一些：18-55； *** ：55-250；

焦段你体验一下就明白……

问题十：美女街拍用什么镜头 你说的是拍模特还是街头 *** ？

一般人像嘛50-135都挺好~~~光圈越大的越好，呵呵~~

如果是 *** 嘛再长点，最好200以上~~

小心被揍哦~~~~

2022秋冬纽约时装周盘点：不少品牌往回看，傲娇的大牌在摆烂

虽已立春，稍有回暖，但天气依旧寒冷，大家都还穿着厚实的冬装，22年秋冬的时装周又开始了，裹着冬装看秋冬秀场也算应景。

依旧是纽约时装周打头，最先开走的是我们“平替Céline” Proenza Schouler。

不过话说回来，老早就预告要回归了，Phoebe Philo（Celine前任设计总监）怎么还不出来？在憋大招吗？大半个 时尚 圈都在翘首以盼，希望回归首秀足够精彩， 时尚 圈需要你，Phoebe——

开篇就跑题，我可真是个小天才（不是），扯回Proenza Schouler。

这一季正逢品牌二十周年，二十年来品牌的风格一脉相承，表达方式上随着时间的增长愈发纯熟。关于这场秀，品牌创始人之一Lazaro Hernandez这样表示道：“我们厌倦了运动鞋”。

反反复复的疫情这两年影响了生活太多方面，穿衣打扮也是受影响较大的一个方面。本来就dress down了在疫情的影响下更down了，受疫情影响出门少，大部分人在家里都是我和我的睡衣，一刻也不能分离~出门也是尽量从简。当然也有不少品牌因为受够了dress down而选择dress up，Proenza Schouler就是其中之一。

相比于居家的宽松，这一季重点强调了腰线，紧身上衣、“X”廓形连衣裙、收腰西服……

就连宽松的毛衣、连衣裙、外套腰部都加了腰带或是腰封的设计来分割腰线。

没有凸显腰线的宽松连衣裙设计重点也在上半身，视觉重心偏上，丝毫没有没有拖沓随意感。

整体张弛有度，松与紧的平衡做得不错，有精气神又不会太让人喘不过气，总体上还是偏舒适的。像是疫情期间的生活，有隔离时期的束缚，也有疫情缓和时的宽松。

细节的设计也漂亮，白衬衫敞开的袖笼上露出豹纹印花的内里，故意扣错的扣子在下方收紧，又形成一个宫廷袖的轮廓，精致都市中带了一丝狂野随性。

豹纹连衣裙上诸多白色色块模拟染色时因褶皱而未染上色的失误，为密集的印花带来些有呼吸感的留白。

羽毛印花的套装虽然上装较长，但巧妙通过深V让服装与皮肤颜色形成对比，外加坎肩的设计，又不动声色地修饰了比例。

还有上衣下摆的褶皱、西装领口设计的斗篷下摆、花苞一样的裙摆廓形、材质色彩的拼接、黑色紧身上衣上的金属胸针……不算很惊艳的设计搭配但都很耐看。

鞋包配饰上也延续了舒适，高跟鞋也是不超过7厘米的粗跟。

带有脚趾轮廓的芭蕾平底鞋让我想起了Schiaparelli，不过Proenza Schouler做得更摩登日常一点（其实也有点潜水那味儿）。

包袋多是能装的大包，也有大小包一起背的look，配饰总体来说不算很出彩。

接下来是走简洁路线的Brandon Maxwell。

久违的狗子（Karlie Kloss）包揽开闭，咱就是说这脸还是少打点针吧（头顶锅盖逃跑）。

主色调为黑、白、蓝、棕，配色舒服自然。整体搭配也都是比较经典的搭配方式，稍微有点古旧但胜在版型剪裁好，色彩款式都很干净但又不缺合理的设计感，属于不是走在时髦最前端但是有完整的审美体系、品味较好的那一类。

麂皮、破洞、带有褶皱纹理的面料，带着些微的做旧复古感。

优雅得体的剪裁、闪着美丽光泽的顺滑面料与饰有羽毛的针织披帛又增添了正式感与华丽感，两种风格做得都不算极端，搭配在一起也足够和谐。

缎带蝴蝶结贯穿了整场秀，作为腰带或是装饰系在腰间，勾勒出腰线比例，精致小巧又不落俗气。

本场最喜欢的是V型剪裁的领口，像分开的两片花瓣，又像心形的上半部分，简洁流畅的线条将肩颈线条衬托得格外优美，整个look优雅地像是上个世纪的贵妇。

疫情期间，不少品牌销量下降，甚至有品牌宣布破产，但也有不少品牌营收依旧在上增。除了大家耳熟能详的头部品牌，一些小品牌如Jason Wu Collection，也在疫情期间也取得了不错成绩。去年疫情期间，品牌取得了 历史 上最好营收，事实证明，美丽优雅且实穿得体的裙子永远有市场。

本季灵感来源于50年代高定的廓形与纹样，虽是秋冬系列，却不沉闷厚重。橘黄、浅粉、玫红、绿色等明快的色彩穿插其中。

就连深紫、褐色这样厚重的颜色也做成了较为轻盈的款，有足够的露肤度。

整个系列就像现在的时节，寒冷逐渐消退，春的生机如同星火，掀开冬的外衣，星星点点从四面八方悄然蔓延开来。

整体对普通身材比较友好，多是短款，长裙也多是较浅的色或是高腰修饰身形的款，稍微夸张一点的蝴蝶结和褶皱位置都恰到好处。

粗花呢流苏、层叠薄纱、蕾丝拼接……都是非常女性化的设计。本季弱化了“X”廓形的戏剧感，下摆剪短缩小，更加实用，普通身材日常穿着压力不大。

虽然整体马马虎虎但可穿性非常高，普通人穿效果也不会太差，Jason Wu Collection疫情期间卖得不错不是没有道理。

如果说Jason Wu Collection的春意只是零星几点，那么Carolina Herrera这一季就快成燎原之势了。

纯净的白、深邃或明净的蓝、鲜妍的玫红、明亮的黄、温暖的橙、热烈的红、柔和的粉、璀璨的金，一如春日的花园，蓝天白云，天朗气清，太阳的光芒洒下，花朵争奇斗艳。

花朵也贯穿了整场秀，印花、提花、刺绣、钉珠，配饰上也充满了花朵，绽放在胸前、手腕处、脖颈间、耳垂上。摘了花朵怎能没有丝带包扎，还系上了蝴蝶结，点缀在各处。

本季的设计比较丰富，日常实穿到小礼服再到红毯大礼服，承包各种场合；青春甜美到优雅干练再到华丽庄重，囊括各种风格。

个人最喜欢胸前菱形挖空的设计和那件花卉刺绣的大礼服，金色亮片和流苏手提包是点睛之笔，很有火树银花的节日感。

半悬空的胸衣设计我想起了Schiaparelli 2019秋冬高定（Schiaparelli：怎么又是老娘），不过Carolina Herrera做得更实用，对女性更友好一些。

两侧拖尾的西装套装放到Alexander McQueen秀场上完全不违和，我甚至认为Sarah Burton会做得更好看。

最后那几套薄纱堆叠的look很难不把它们和Giambattista Valli联系起来。

顺带说一句，虽然层层薄纱堆叠的设计几乎成了Giambattista Valli的代名词，但已故大师Thierry Mugler 1984年就开始做这种款了。

Tory Burch首次在夜间办秀，就是说夜间办秀要搞好灯光啊，这场秀打光就挺拉跨的，模特们后台大头照看起来都还不错，但秀场上看起来都非常疲惫。像认真捯饬一番准备出去玩却被叫去加班，晚上下班只剩半条命的时髦打工人。加上本就暗沉的整体色调，整个系列的购买欲下降了三成，夜间办秀灯光这块建议多和Saint Laurent学学。

本季灵感来自著名街拍大师Bill Cunningham 在纽约70-90年代的街拍，Bill镜头下的女性是多样的、自信的、无拘无束的，因此设计师表示“我想让她们利用这个系列创造自己的个性”。

所以整个系列风格多元复古，拉链套头运动衫（小时候的噩梦，挂头发的痛谁懂）、丝绒连衣裙、廓形大衣、提花针织衫……大衣和裤子上还做了起球的处理，让整体更有年代感。

设计上有做得不错的地方，不规则下摆的上衣、不规则的腰封、粗呢大衣暗扣处的十字缝线、斜衽外衣上露出的红、鞋子上的装饰……

也有我无法理解的地方，那个像买菜网兜一样的面料，用作围巾搭配还行，但是作为服装的一部分它真的很多余，没有提亮点缀的作用，只剩违和。

搭配上有一些东西值得一学，本季大量出现的叠穿很有参考价值。套头运动衫内里搭配撞色高领拉链衫，下装与上装的细节颜色相呼应，复古又活泼。

通常情况下不建议针织 针织，还是都有花纹的，但本场给了个不错的思路，衬衣款的针织衫+针织背心，比普通的衬衣+针织背心更别出心裁一些。两件针织衫都有花纹，但搭在一起却不会让人眼花缭乱，两件都是颜色较为温和，花纹较为规整的款，搭在一起意外地和谐，浓浓的美式复古学院风的味道。

一身黑用不同质感光泽的面料来凸显层次感。

Michael Kors卡司一直不错。

这季请来了土坡丽（Natasha Poly）、芳姨（Isabeli Fontana）、莲姐（Irina Shayk）、CT（Caroline Trentini）、昔日爱将老板娘（Karmen Pedru，小卡门都来走秀了，同为昔日爱将的Carmen Kass不出来扭两下？）。

新生代也有很多熟脸，RVR、Rebecca、Felice、Grace、Bella、Gigi（她的脸真的好垮，同样产后复出同场Grace状态比她好太多）……现在早已显现出颓势的纽约时装周也就Michael Kors还能呈现出昔日荣光了吧。

本季以纽约为主题，整体风格一如这座城市，摩登、简洁，充满了精英气。秀服还是熟悉的味道，版型剪裁漂亮的基本款，质感也还不错，以及美丽高挑的模特们的加持，想不好看都难。

剪裁精良的裤装、干净利落的外套、贵气又不庸俗的皮草大衣、展现美好身材的亮片长裙……无不展现着纽约女性的时髦大气。

只是那个西装我又会跳戏到Dior MEN（Dior MEN：怎么又在cue我）。

一直觉得Michael Kors挺省设计师的，每季都是大量的经典款加上些微的设计感，挑不出毛病也达不到让人念念不忘的程度。

其实这种线路也挺好，本来就是轻奢，买的人还是更多考虑实用性与美观性兼得。我做不了惊世骇俗的款那就少整点花头，在同档里把基本款做得最美丽，所以Michael Kors秀场上充斥着大量美丽的基本款。基本款要做得好面料、版型、剪裁缺一不可，面料因为价格定位等自然是不可能和Loro Piana这种以顶级面料闻名的品牌相比，但版型剪裁完全可以做出最优的。

现阶段品牌对设计师全设计能力的要求一再下降，时装整体设计感下降，很多品牌制版师的地位都高于设计师。经验丰富的制版师一眼就能看出某些草图上的版型，结构复杂的设计制版师的作用更加重要。不少天才设计师也有着不俗的制版功力，比如Alexander McQueen就是制版大神。

接下来是Peter Do，依旧是剪裁修长精干的一季，只是都很长，短点的又过分肥大，对矮个子不太友好。

本季色彩相对单一，这往往就很考验设计搭配了。

这一季做得不错，皮革拼接衬衫、几何色块大衣、假两件长飘带外套、白色缝线装饰的西装外套，都做得干净利索。

搭配上比较喜欢腰带的系法，多层腰带系在腰间装饰感很强，上窄下宽的组合能很好修饰腰部，超长的腰带垂下来也为整套look加分。

无袖泰迪大衣搭配西装也不错，因为大衣没有袖子毫不臃肿，就是什么时候穿是个问题。

长马甲搭阔腿裤，腰间系上腰带，外套半脱，又是慵懒柔和与强势洒脱的一身。

敞开的衬衫和大廓形西装的穿法潇洒无比，日常穿要考虑下内搭，以及一定要插兜。

整场秀做得挺好看的，就是设计师多少有点偷懒，本来look数量就不多还有不少重复的款，这查重率有点高。

纽约时装周到这就先告一段落了，好看的设计有，但没给人眼前一亮的惊喜感。不过这也是现阶段 时尚 圈的常态，整个行业的创造性都在下降，不少品牌都在“往回看”。社交媒体时代，比的是谁更会讲故事搞噱头，谁更会分析顾客群体和需求，最重要的设计能力的占比却在逐渐下降。头部品牌开始摆烂但依旧有着众多拥簇，新兴的小众品牌如雨后春笋般涌现但势单力薄突围困难。

除开物价上涨，现在要买与以前等同质量的设计往往要花费更多代价甚至都买不到，有什么解决办法？我暂时也不知道，服装的社交价值是其价值的重要一环，头部品牌靠着昔日的优秀作品积累了大量忠实客户，只要品牌的价值还在就还有大量的客户为其买单，所以也才有恃无恐地摆烂。

或许消费者都只愿意为精良的质量与设计水平买单、品牌有足够强劲的竞争对手、资本不再唯利是图时，这种现象会有所缓解。但这种情况几乎是不可能出现的，所以才会分外怀念那个有着无限创意与热忱的年代。

别让“土味街拍”毁你三观，来看看“街拍鼻祖”镜头里的高级美

2019年的盛夏，可能是中国街拍文化最悲凉的夏天了。。。

各大城市街头涌现出一批批“土味街拍”，它们化作一股泥石流，不断冲击着国人的审美底线。而街拍镜头里的蜜汁走位，更是让我直呼辣眼睛。

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回想当初“芙蓉姐姐”一代出道时，网民还对靠“尴尬”“出位”这种赚钱模式抱有抵触心理。但如今，这些剧情烂俗，演技浮夸 的“土味街拍”竟然吸引了不少流量，甚至在国内掀起一股街拍风潮，各种内容雷同、相互剽窃的作品如雨后春笋般在网络上涌现。

当然，这些作品的出炉，除了有美女帅哥的形象加持，也少不了背后长枪短拍的摄影师团队。

为什么中国式街拍显得如此“土气”？而具有“高级感”的街拍又是怎样打造的？

这个问题，恐怕全世界只有一个人敢回答。

那就是被誉为“ 街拍鼻祖 ”的比尔•坎宁汉（Bill Cunningham）

不要小看这位样貌平平的外国老大爷，他的人生阅历，堪比一本摄影师教科书。

Bill Cunningham 1929 年出生于美国波士顿。曾经是哈佛高材生的他，在19岁时选择辍学离校，开始在曼哈顿做起了帽子设计师，好莱坞巨星玛丽莲•梦露和琼•克劳馥特都曾是他店里的常客。

很快，帽子风潮过去后，Bill Cunningham开始接触他更感兴趣的时装领域，并逐渐成为一名街拍摄影师。刚起步时,他主要在纽约第五大道和第57街拍摄，实际上当时追求这种事业的只有他一个人。

1968年，在Bill Cunningham搬到纽约20年后，在他凭借为《纽约时报》用照片记录时装和 社会 成名之前，他开始了另一个时装项目，他为之投入的大量工作变成了1978年的一本书——《正面》(Facades)。书中的作品，从纽约建筑物的背景中展示了当时极具时代性（18世纪末——20世纪50年代）的流行服装。

纽约地铁里的时髦大妈

古堡前的贵族身影

纽约大都会的摩登女郎

之后，Bill Cunningham 在《纽约时报》（The New York Times）创立了两个图片专栏，一个叫做“在路上（On the Street）”，多年来一直刊登的纽约街拍图，从中能清晰看近年来这座城市的发展与 时尚 潮流变化。

另一个叫做“晚间时刻（Evening Hours）”，是Bill Cunningham用镜头对纽约上层文化的捕捉，那些慈善晚宴、奢华派对是他瞄准的目标，透过这些纸醉金迷的场景，在记录着上流 社会 的 时尚 发展趋势。

凭借对 时尚 潮流的敏锐嗅觉和对个人风格、草根魅力的追求，Bill Cunningham 将“街拍”看作一项事业，一干就是35年。如今，当职业街拍摄影师成为一个职业，从某种意义上讲，Bill Cunningham就是这个职业的创始人和原型。

虽然Bill Cunningham的职业生涯围绕着纽约街头，但他曾坦言，充满法式魅力的巴黎街道在他心里有着无法比拟的地位。

热衷于 时尚 的Bill Cunningham从年轻时就对对巴黎有着特殊情结。在他的回忆录” Fashion Climbing”中，有一大段文字是描述他在服役期间前往德国部队，途径巴黎的一段奇妙时光。

“初来乍到的我，告诉出租车司机前往Place Vendôme，那是 时尚 设计品牌聚集地。当我们穿过城市的街道，经过雕像和喷泉，经过大桥，雄伟的卢浮宫博物馆，巴黎圣母院，一排排古老的房子，就像《波西米亚人》中的场景。在出租 汽车 上，我把脑袋伸出窗外，四面八方地到处看。当我们沿着圣奥诺雷街（rue Saint-Honoré）行驶时，我看到妇女们穿着可爱的、长度在小腿位置的粗花呢外套，像帐篷一样在秋风中飘来飘去。她们头上戴着优雅的钟形帽子，长长的山鸡尾巴刺穿毡帽。街上的一切都比我想象的更法式。”

Bill Cunningham最吸引人的地方是，尽管他在纽约和其他 时尚 前沿城市奔波，为《纽约时报》捕捉每一季不断变化的潮流，但他的个人风格依然十分稳定。年复一年，无论是路边街头，还是上流宴会，Bill Cunningham总是身着深蓝色法式夹克配卡其色工装裤、脚踩一辆红色老旧自行车，拿着一部老式的尼康相机，捕捉人们精彩的瞬间。

这件深蓝色的法式工装夹克，也成为Bill Cunningham的标志象征。或许Bill Cunningham也未料想到，这件在法国五金小店购买的价值20美元的工装夹克，竟然会在接下来的几个世纪里，成为全球 时尚 单品。从复古做旧夹克到经典复刻版本，是Bill Cunningham把法式工装夹克带出了传统工厂，走向 时尚 达人街头。怪不得“ 时尚 女魔头”Anna Wintour 曾经说”Bill 经常会注意到一些东西，然后隔上 6 个月，当初被他看上那些东西就火了。”。

Bill Cunningham为Anna Wintour拍照

法国荣誉军团勋章（Légion d'honneur）是法国政府颁发的最高荣誉。每年，法国政府会选出各领域杰出贡献的人物并授予这项荣誉。2008年，Bill Cunningham在巴黎接受了法国文化部颁赠的官方勋章（the Officier dans l’ordre National des Arts and Lettres），表彰他在全球 时尚 领域所作出的突出贡献。领奖时，他哽咽着说：“ 那些不懈寻觅美的人，就能发现美。 ”

Bill Cunningham曾说过“最好的 时尚 照片，一定来自于街头！”那么，怎样才能拍出自然又高级的街拍照？来看看这位街拍大师的回答吧~

人物细节比服装更重要

关于街拍，坎宁安不只是寻找新的或不寻常的趋势——他寻找的是能够捕捉个性的照片。就连《Vogue》的主编安娜温图尔(Anna Wintour)也说“人们为坎宁安穿衣服”。对他来说，一个高质量的街拍照，服装，绝不是唯一主角。“当我在拍摄时，我寻找的是穿什么衣服的个人风格——有时甚至是如何撑伞或如何把外套合上的肢体细节。”

保持隐身最重要

保证照片的“真实感”

Bill Cunningham经常说：“ 时尚 是最私人的事情。无论你穿着得好与坏，都是在表达最真实的你。”真正的街拍是源于对生活用心的记录与真诚捕捉。有趣的是，当我们回顾Bill Cunningham的经典街拍作品，再看看如今毫无美感的网红街拍，可以清晰地感觉到“高级感”和“low”的区别。

无论是上流宴会的名人雅士，还是纽约街头的普通路人，Bill Cunningham用他的镜头告诉我们：” 真实 “才是最高级的 时尚 。

世界著名摄影大师

1、塞西尔·比顿

塞西尔·比顿（1904－1980），著名摄影师、服装设计师，曾凭借《琪琪》(1958)获得第31届奥斯卡最佳服装设计奖；凭借彩色片《窈窕淑女》(1964)获得第37届奥斯卡最佳服装设计奖，被誉为二十世纪最伟大的英国摄影家之一。

2、多罗西娅·兰格

多罗西娅·兰格（1895—1965），女，是20世纪美国杰出的纪实摄影家，代表作有《移居的母亲》、《等待救济的人》等。多罗西娅·兰格在大萧条时期拍摄了街头游荡的失业者。她所拍摄的流动民工的照片反映了他们苦难生活的状况，表达了他们的心声。她于1965年死于食道癌。

3、哈尔斯曼

哈尔斯曼Halsman（1906—1979）美国摄影大师。他的黑白肖像摄影，达到摄影艺术的高峰，成为世界摄影的典范。1930年，他居住巴黎，开始从事摄影工作。1940年，纳粹侵占巴黎的前夕，他在爱因斯坦的帮助下，带着一只箱子、一架照相机，逃难到了美国。此后一直定居在纽约，直到1979年6月逝世，享年73岁。

4、尤素福·卡什

尤素福·卡什（Yousuf Karsh） 美籍加拿大人，尤素福·卡什出生于土耳其的阿美尼亚的马尔丁，是一位享誉国际的肖像摄影家，卡什的肖像照片风格独特，自成一家，成为后来者必须学习的范本。。1924年卡什因躲避民族仇杀移居加拿大，随后到美国波士顿学习摄影。

5、伊芙·阿诺德

伊芙·阿诺德，第一女成员。伊芙·阿诺德是第一个加盟玛格南的女摄影师。在50年代拍摄的女性系列颇有影响, 其中包括了社会各个不同阶层的女性角色, 她试图要呈现出现实主义风格的影像。在众多痴迷于梦露的摄影师中，阿诺德的友好赢得了梦露的信任和友情，在她余下的生命历程中，阿诺德成为她最为喜爱的摄影家。2012年1月4日伊芙·阿诺德在伦敦一家养老院去世，享年99岁。

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